每到阳春三月，东风拂面，阳光明媚，不知不觉透过都市的尘雾，郊外的世界已是秀麦青青、菜花灿黄、翠柳如烟、桃红李白；田头间、土丘旁生发出的一簇簇，一丛丛野草、野花、野菜，昂首挺枝，生机盎然，恣意地吐露出股股奇异的芳香。站在田间地头，贪婪地吸吮着这缕缕沁人心脾的清香，脑海中也漂浮出儿时挎篮提篓，在田埂地角边采摘野菜，悄然捉蝶，偷逮蜻蜓，追逐嬉戏的童趣；还有那天灾人祸年月的饥苦和期盼；上山下乡的酸甜苦辣，以及大跳“丰收舞”………啊！这些不起眼的野草、野菜、野花宛若一只平常的乡间小曲，悄然吟唱着几代人的苦乐年华。
　　
　　艾蒿情怀
　　
　　艾蒿，又叫艾草、青蒿、香蒿，民间则多称为“棉花草”。能采摘来吃的艾蒿只在早春才香嫩，过了清明就老了。要吃的部分是新发出的肥厚的嫩芽,粉绿粉绿的,叶片和茎杆上带着白绒毛,沾满清澈的露珠,开着小黄花，吐露出原野的清香味道。
　　
　　在1960年代初的两年，天灾人祸造成的城乡饥荒，使得粮食匮乏，菜蔬紧缺，一应生活物资都得凭票证限量供给。那时，正处于长身体的我，最大的期盼就是能吃上一碗白米干饭。清明前后，我总要挎着竹篮子，跟随母亲到新南门外的七中、工学院及华西坝一带的田地里、沟渠边采摘艾蒿。这时，春意正浓，田边地头、沟渠河畔到处都是青枝嫩芽，很让人惊喜。我随着母亲采摘一会儿，就在草丛和油菜花间奔跑，追逐蝴蝶、蜻蜓，直到母亲叫骂我，方才又随着往采。
　　
　　艾蒿很少成片生长的，总是混杂在其它野草间，只有一枝枝地掐，掐断的艾蒿，茎杆里会流出白白的乳浆，尝起来有一丝清香的甘甜味，一个上午就会采上一大篮。回家后，母亲就会择洗干净，用木头碓窝舂茸，舀进瓦缸里，再加糯米粉、大米粉，有时和面粉掺在一起拌匀，捏成大约茶杯口大小、圆圆的、偏偏的，一个个放进笼锅里大火蒸熟，颜色碧绿绿的，油亮亮的。艾馍的风味大都是椒盐与甜味两种。椒盐的是加进花椒与盐，看起来清幽幽的，吃起来有隐隐约约的麻酥感与清香味。甜味是加进白糖或红糖，吃起来清香回甜。红糖的尤好看，也特别好吃。母亲每次两种都做些，每当母亲在做时，我们都会被那清香扑鼻的香味引诱到锅台桌边，嘴谗馋地围着母亲看着。不但我们能吃到，院邻的大人小孩也能吃到。尤其是刚蒸好的，趁热咬上一口，粘粘的、柔柔的、滋糯绵软，股股清香甘甜直冲脑门，这就是艾蒿馍馍。我之所以能乖乖地跟母亲往采，一是图好玩，再就是期盼着吃上这香甜的艾馍。
　　
　　然而，我最喜欢的还是母亲把蒸熟的整块艾馍晾冷后，想充饥时，拿出来切成半个手掌大的片，在放有少许菜油的热锅里煎炕。往往这时，我就会借着帮母亲添材加火，眼睛睁得圆圆的盯住锅里，看母亲手里的铲子不停地翻面煎烤，一发现那一块两面差未几要煎焦黄了，便抓起一块就往门外跑，由于很烫很烫，一边跑一边在手里翻转，吹气，跑到院子里就狼吞虎咽地大口吃起来。油煎的艾蒿馍馍油绿滋糯，特别清香甜蜜，面上一层脆脆的，还没完全吃出味来，就三两口吃完了，又赶忙跑回屋里，再拿一块吃。肚子里有了一块垫底，这块就吃得慢悠悠的了，似乎是想好好的品下味，这味带给人一种天天早晚两餐中少有的满足感。
　　
　　岁月悠悠，显得有些无情而冷酷。父母也早已阔别我们而往。惟有的便是每年清明时节，往给双亲上坟扫墓，寄托哀思。每逢此时，总会看到乡间路边，农家大娘大嫂、村姑小妹在小火炉的铁锅上，煎烤着嫩绿清幽的艾蒿馍馍，那该激起多少人的吃情食趣啊！咬着清香甘甜的艾馍粑，谁会知道，这土得掉渣的乡野小吃，竟会引发出阵阵潮水般的情思与伤感……..
　　
　　记得前些年，有次扫墓后，在乡间小路上观赏春天的原野风光，一阵熟悉的清香味传到鼻里，我又像孩童时那样经不住引诱，寻香辨踪来到一棵大树下卖艾蒿馍馍的旁边，看到那熟悉的艾蒿馍馍，脑海里浮现出了母亲一边做，一边看着我们的那亲切、关爱的眼神。我买了好几块，可是那外形与味道都没有母亲做得好，有点失看。沿途走下山路，亦有不少做艾馍的，当我又看见一个年龄与当年母亲差未几的老大妈，坐在锅边，往烧熟了菜油的锅里放我熟悉的那种样式的艾蒿馍馍，我不由自主地停下脚步。她边放边微笑的看着我说：“尝一块嘛，多好吃的。”那眼神、那轻巧熟练的动作深深感动了我。不觉站在那里定定的看神了，似乎是站在母亲的身边，贪婪的嗅着那诱人而又熟悉的香味。我像是从母亲手里一样，接过老大妈递给我的艾蒿馍馍，迫不及待地吃了起来，这时耳里又送来了她“慢点吃，不要烫到了哈”的关怀声。我眼睛一下湿润了，感觉到母亲就在我身边，我还享受着她的涓涓母爱。
　　
　　小的时候也吃过不少的粑粑、馍馍，像红苕粑、玉米粑、洋芋耙、野菜粑、甚至米糠粑，但让我最不能忘怀的，就只有艾馍粑了。一想起它，吃到它，那自然清香，甜软滋糯的美味，就在舌齿间回荡，一种很亲切，很温馨的感觉在我身上弥漫开来。记忆中重复无数次的儿时的平常小事，不仅仅使我又一次次地获得那份温馨、苦涩和惆怅，更一次次在心里留下了生命岁月和饮食人生的深刻、清楚、难以磨灭的印象。是的，岁月总是那样苦涩，人世亦也这般荒凉，浮生若梦，又何必拒尽孤寂呢，像艾蒿一样在地角土边，杂草丛中孤独自爱吧………
　　
　　艾馍风采
　　
　　生活在地球上的动物植物，无论是千年大树，还是瞬间即逝的野草，都自然而然地相互支持着彼此的生存与繁衍。艾蒿，这种生长在原野地角沟坎，杂草丛中的小草，在人类处于饥荒而苦苦挣扎的岁月里，在春天这个万物复苏，生机盎然的时节，它却把自己仅两三寸长的弱小身体与稚嫩的生命，无声无息地奉献给了人们，与其苦难同担，风雨同船，不知帮助了多少生命使其得以存活与延续。
　　
　　在过往的日子，春天的吃食是很丰富的，冲菜、椿芽、马齿苋、艾蒿、蒲公英……这些美味是成都最资格的春天美食。青菜的嫩尖，晒到半干，切细，急火爆炒，装进碗中焖个几天，好吃的冲菜就做好了。成都人又叫她为“辣菜”，吃稀饭的时候舀一勺，拌点盐和红油，味道不摆了。辣菜不辣，就是冲，很像芥末，但要温柔些。冲菜配稀饭馒头，这尽对是老成都最正宗家户人家的春天美食。小时候，一到春天，一大清早就有大娘、大嫂提着篮子，一个个院坝地叫卖：“卖——辣——菜！”这就是卖冲菜的。一听到这样的叫卖声，街坊四邻就出门来，花上两三分钱买回一碗冲菜当做下饭菜。
　　
　　当然，老成都人最普遍的还是摘“清明菜”蒸馍馍。成都人说的“清明菜”就是艾蒿。清明节时节的艾蒿长得漫山遍野都是，所以就叫做清明菜了。以前家里有人要出远门，带上路的干粮就是艾蒿馍馍。艾蒿馍馍之所以今天仍然受到人们青睐，是由于他已从一种怀旧的乡土小吃，转变为人们眼中的自然绿色食品，一代代的人依然眷恋着它淳朴的清香。农村中更是始终保持着传统的蒸艾蒿镆的食俗，像包有腊肉馅的，芽菜肉末馅儿的。如炒肉臊一样加进芽菜、蒜苗、香葱、少许豆瓣、花椒和味精，炒成熟后像做包子一样包上蒸熟，做成的艾蒿馍馍，事实上亦如叶儿粑一般。城里也有些爱好者，做成甜味，加蜜糖、加果汁、加奶油、加巧克力的，如此等等风味纷呈。
　　
　　今天，艾蒿馍馍依然承载着几代人的苦乐年华与绵绵情思，出现在小吃街、美食节，现身在花会、庙会上。尽管时移世易，今非昔比，它却依然故我，还是那般乡土、那样质朴；一样的清香，一样的甘甜，一样的滋糯优美。我想，或许是艾馍与人的扯不断理还乱的绵绵真情，亦或是人门对艾馍的感恩吧。出身低贱的艾馍，亦被带进了大雅之堂，作为席桌小点荣登包房筵宴。当然，在大厨们的手中，艾馍的风采已与路边街旁那种形象相往甚远。厨师们在艾馍面胚中加进了桃仁、花仁、蜜饯、桂花、玫瑰或其它果仁，亦有了奶油味、巧克力味、果汁味等。艾馍因此而成为高档宴席的精典小吃。
　　
　　还有些小吃店将艾馍转制成“艾馍叶儿粑”。中国著名影视评论家仲呈祥先生就曾说道：“唐诗中有‘忆得绿罗裙，处处怜芳草’之句，我却是‘忆得叶儿粑，时时家乡情’。特别是小时候吃得那种加艾草的叶儿粑，光彩嫩绿，口感滑爽，软糯清香，家乡的小草溶进了食品，记忆是深刻的。”
　　
　　而今，城市越来越大，乡野越来越远，艾馍叶儿粑也就越来越难以品享到了。记得近些年往游新都桂湖，在新都桂城小食店，品吃到了艾馍叶儿粑，那种油绿、清香、滋糯、优美，加上芝麻、玫瑰、果仁及鲜肉等多种馅心，吃来是那般多滋多味，风情万种，感人肺腑。以至于到如今，一看见艾蒿或艾馍，我仍对田野里的一栗一粟，对大自然的一草一木，怀有深深地崇敬，有一种藕断丝连，说不清道不明的暗恋之情。